Ну, вот мы и добрались до этого зверя.
На стареньких “копеечках” еще остались прототипы “Озона”, дряхлые “Веберы”, отличающиеся в основном необыкновенной прожорливостью. На всякий случай убедитесь, не стоит ли у вас этот прадедушка, а то проще будет его сразу поменять. Основные отличия: на “Озоне” присутствует огромная шляпа вакуумного привода открытия второй камеры. На “Вебере” ее нет.

Наличие или отсутствие электромагнитного клапана -- это вариации исполнения. Нет клапана, а стоит заглушна? Даже надежнее будет, клапана нет - нет да кончаются. А вот наличие трубочки отбора разряжения в нижней части желательно, иначе распределитель зажигания останется без сдвига, и двигатель потеряет в приемистости.

Сразу усвоим оружие последующих регулировок: винты качества и количества. Винт качества смотрит по диагонали и направлен шляпкой на аккумулятор (на “классике”), винт количества глядит на правое переднее колесо. Сразу же отверточкой попробуйте винты “на вшивость”, чтобы
вращались. Не пугайтесь, если двигатель не реагирует на них, в данный момент главное -- механика.
Итак, если вы уверены в двигателе и в системе зажигания (о чем мы беседовали выше), приступим к третьей части марлезонского балета -- профилактике карбюратора.

Снимаем крышку воздушного фильтра и обращаем внимание на две позиции: возможную замасленость “кастрюли” и состояние фильтрующего элемента. На личие большого количества масла свидетельствует об избытке картерных газов, поступающих в карбюратор. Задумай тесь о поршневой группе -- налицо явный износ как минимум колечек. Грязный же воздушный фильтр в несколько раз уменьшает содержание СО на холостых оборотах, что ведет к нестабильности работы и появлению провалов при трогании и переключении передач.
Основное правило профилактики: не торопитесь снимать карбюратор целиком если нет нужды в его замене! Большинство каналов доступно при снятии только верхней крышки.
Отсоединим “телескоп”(пружинная тяга пускового устройства) и, отвернув пять винтов, снимем верхнюю крышку. Сразу же проверим фактический уровень топлива в поплавковой камере. В идеале он должен находиться посредине среза прилива (см.рисунок). Если уровень явно увеличен, проверьте (хоть на язык) держит ли давление запорная игла. Не держит? Меняем без сожаления. В остальных случаях подбор уровня осуществляется подгибанием язачка поплавка. Откачали грушей бензин, подкорректировали уровень, поставили и прижали рукой крышку, насосом накачали бензин, сняли шланг, сняли крышку, прверили. Несложно? Раза с четвертого попадете в самое яблочко.
Еще один нюанс. Поплавки частенько распаиваются и, нахлебавшись бензина, просто тонут. Здесь регулировать можно до бесконечности. Если после всех ваших усилий карбюратор все-таки переливает, а запорная игла держит давление, грешите на поплавок. Естественно, замена.

Теперь проверим насос-ускоритель (в поплавковой камере должен быть бензин).
Резко откройте обе дроссельные заслонки (газ в пол) и наблюдайте за струей из носика распылителя. В идеале впрыск продолжается 1-2 секунды без перекосов и перерывов на обед. Бензин должен вылетать только из носика (ни диафрагма, ни клапан не должны травить). Часто встречающиеся неисправности: закисание рычага корпуса в нажатом положении (устраняется при помощи “жидкого ключа”), поломка пружины самой диафрагмы (замена), засорение распылителя или обратного клапана (можно продуть, но лучше поменять).